시간과 개발자들이 잊어버린 싱가포르의 작은 조각
The tiny sliver of Singapore that time (and developers) forgot
Sydney Morning Herald
· 🇦🇺 Sydney, AU
Julia D'Orazio
EN
2026-04-29 04:00
Translated
거대한 수십억 달러 규모의 구조물이 지배하는 국가에서 이 작은 섬과 그 작은 마을은 시간을 거슬러 올라간다.
싱가포르는 이틀마다 새로운 건축 경이로움을 얻는 것처럼 보이며, 지속적인 성장은 놀랄 일이 아니다. 1965년 독립 이후 싱가포르는 세계에서 가장 부유한 국가 중 하나로 빠르게 변모했다. 갯벌은 마리나 베이 샌즈, 가든즈 바이 더 베이, 그리고 다양한 매립 프로젝트와 같은 수십억 달러 규모의 구조물로 변모했다.
그러나 싱가포르에는 도시적 개조를 피한 작은 조각이 있다: 풀라우 우빈이다.
부메랑 모양의 섬을 방문하는 것은 수십 년 전으로 돌아가는 것 같다. 창이 공항에서 불과 20분 거리에 있고, 조호르 해협을 따라 있는 10제곱킬로미터의 섬은 육지를 지배하는 유리와 강철 실루엣에서 벗어난 소박한 피난처이다. 대신 거친 아름다움이 지속되고, 숲이 자라며, 생물 다양성이 번성한다. 또한 싱가포르의 마지막 남은 캄퐁(마을)의 본거지이며, 50명 미만의 주민들이 섬 전역에 흩어져 있는 나무로 된 높은 집들에 살고 있다.
풀라우 우빈에 가는 것은 느린 속도로 인생을 사는 것의 참된 정의이다. 창이 포인트 페리 터미널에서 범보트를 타고 10분 거리에 있다. 범보트는 디젤을 삼키고 엔진음이 울리는 유물로, 이 나라가 알려진 매끈한 교통과는 극명한 대조를 이룬다. MRT 운송 체계의 엄격한 시간표와 달리 정해진 출발 시간이 없으며, 작은 배는 9명에서 12명의 승객이 있을 때 항해를 시작하며, 편도 요금은 4달러($5)이다.
풀라우 우빈은 홍보되는 미래형 싱가포르와는 거리가 멀다. 높은 캐노피가 섬을 덮고 있으며, 마천루는 보이지 않는다. 부두는 풀라우 우빈의 주요 도로에서 수 미터 떨어져 있다: 낡은 2층 상점, 단순한 음식점, 그리고 철판 지붕 오두막들이 늘어선 좁은 아스팔트 도로. 긴 꼬리 원숭이가 음식을 찾기 위해 거리 쓰레기통을 뒤진다. 이는 싱가포르의 엄격한 쓰레기 투기 및 공중 보건 법률을 위반하는 것이다.
또 다른 이례적인 광경은 교통의 부족이다. 섬은 주로 자동차가 없지만, 몇 대의 택시 밴이 운영된다. 주변을 돌아다니기 위해 $15(약 18달러)에 자전거를 빌려 섬의 생태학적 하이라이트인 체크 자와 습지로 향해 자전거를 탄다.
야외 애호가의 천국으로 선전되기 훨씬 전에, 풀라우 우빈(말레이어로 "화강암 섬")은 산업 허브로 기능했다. 19세기에는 화강암 채석장이 중국인과 말레이인 정착민들을 끌어들였고, 주변 지역은 커피, 코코넛, 고무, 담배 농장으로 번성했다. 조수가 드나드는 강들은 현지 어업을 지원하기 위해 댐으로 건설되었다. 한때 5개의 섬이었던 것은 결국 싱가포르의 두 번째로 큰 해상 섬으로 합병되었다.
20세기 후반에 상황이 바뀌었고, 한때 번성했던 섬은 쇠퇴 상태에 있었다. 주요 경제 동력이었던 마지막 화강암 채석장은 1999년 운영을 중단했으며, 자연 부활을 촉발했다.
오늘날 섬은 국립공원청(NParks)에서 관리한다. 자연이 산업의 흉터를 치유했고, 이전 채석장을 에메랄드 담수호로 변모시켰다. 새로운 연못들은 선사시대 모습의 동양 얼룩 코뿔소새를 포함한 141종의 조류를 포함한 다양한 야생동물을 끌어당긴다.
열대 우기로부터 나를 간헐적으로 보호하는 치솟은 캐노피를 가지고 40분간 자전거를 타서 싱가포르의 가장 풍부한 생태계로 향한다. 경로상에는 140종의 나비 종이 있는 언덕인 나비 언덕이 있다. 편의점은 신선한 코코넛 물을 판매하며, 이는 싱가포르의 농촌 과거의 또 다른 메아리이다.
체크 자와 습지는 모든 각도에서 감상할 수 있다. 600미터의 산책로가 해안선을 따라가고 얽힌 맹그로브를 통해 500미터 루프로 들어간다. 높은 관점을 위해 섬의 치솟은 초록 숲 위에 떠 있는 21미터 높이의 제자위 탑을 올라간다. 싱가포르는 자연 그대로 매우 좋아 보인다.
육지로 돌아와서 나는 창이 빌리지 호커 센터에서 하루를 마친다. 1975년에 지어진 24시간 푸드 코트는 주머니 크기의 가족 운영 노점과 깜박이는 수십 년 된 조명 상자로 구식 매력을 발산한다. 분위기는 활기차며, 옅은 분홍색 식당은 맑은 생선알 수프와 탄탄한 미에 고렝 국수를 국물을 마시는 지역 주민들로 가득하며 10달러(약 12달러) 미만이다. 끊임없는 상승 궤도에 있는 국가의 경우, 그 부는 또한 가장 단순한 기쁨에서도 발견된다.
싱가포르 항공은 시드니, 멜버른, 브리즈번, 케언즈, 애들레이드, 다윈, 퍼스에서 싱가포르로 운항한다. singaporeair.com을 참조하세요.
작가는 싱가포르 관광청의 초대손이었다.
그러나 싱가포르에는 도시적 개조를 피한 작은 조각이 있다: 풀라우 우빈이다.
부메랑 모양의 섬을 방문하는 것은 수십 년 전으로 돌아가는 것 같다. 창이 공항에서 불과 20분 거리에 있고, 조호르 해협을 따라 있는 10제곱킬로미터의 섬은 육지를 지배하는 유리와 강철 실루엣에서 벗어난 소박한 피난처이다. 대신 거친 아름다움이 지속되고, 숲이 자라며, 생물 다양성이 번성한다. 또한 싱가포르의 마지막 남은 캄퐁(마을)의 본거지이며, 50명 미만의 주민들이 섬 전역에 흩어져 있는 나무로 된 높은 집들에 살고 있다.
풀라우 우빈에 가는 것은 느린 속도로 인생을 사는 것의 참된 정의이다. 창이 포인트 페리 터미널에서 범보트를 타고 10분 거리에 있다. 범보트는 디젤을 삼키고 엔진음이 울리는 유물로, 이 나라가 알려진 매끈한 교통과는 극명한 대조를 이룬다. MRT 운송 체계의 엄격한 시간표와 달리 정해진 출발 시간이 없으며, 작은 배는 9명에서 12명의 승객이 있을 때 항해를 시작하며, 편도 요금은 4달러($5)이다.
풀라우 우빈은 홍보되는 미래형 싱가포르와는 거리가 멀다. 높은 캐노피가 섬을 덮고 있으며, 마천루는 보이지 않는다. 부두는 풀라우 우빈의 주요 도로에서 수 미터 떨어져 있다: 낡은 2층 상점, 단순한 음식점, 그리고 철판 지붕 오두막들이 늘어선 좁은 아스팔트 도로. 긴 꼬리 원숭이가 음식을 찾기 위해 거리 쓰레기통을 뒤진다. 이는 싱가포르의 엄격한 쓰레기 투기 및 공중 보건 법률을 위반하는 것이다.
또 다른 이례적인 광경은 교통의 부족이다. 섬은 주로 자동차가 없지만, 몇 대의 택시 밴이 운영된다. 주변을 돌아다니기 위해 $15(약 18달러)에 자전거를 빌려 섬의 생태학적 하이라이트인 체크 자와 습지로 향해 자전거를 탄다.
야외 애호가의 천국으로 선전되기 훨씬 전에, 풀라우 우빈(말레이어로 "화강암 섬")은 산업 허브로 기능했다. 19세기에는 화강암 채석장이 중국인과 말레이인 정착민들을 끌어들였고, 주변 지역은 커피, 코코넛, 고무, 담배 농장으로 번성했다. 조수가 드나드는 강들은 현지 어업을 지원하기 위해 댐으로 건설되었다. 한때 5개의 섬이었던 것은 결국 싱가포르의 두 번째로 큰 해상 섬으로 합병되었다.
20세기 후반에 상황이 바뀌었고, 한때 번성했던 섬은 쇠퇴 상태에 있었다. 주요 경제 동력이었던 마지막 화강암 채석장은 1999년 운영을 중단했으며, 자연 부활을 촉발했다.
오늘날 섬은 국립공원청(NParks)에서 관리한다. 자연이 산업의 흉터를 치유했고, 이전 채석장을 에메랄드 담수호로 변모시켰다. 새로운 연못들은 선사시대 모습의 동양 얼룩 코뿔소새를 포함한 141종의 조류를 포함한 다양한 야생동물을 끌어당긴다.
열대 우기로부터 나를 간헐적으로 보호하는 치솟은 캐노피를 가지고 40분간 자전거를 타서 싱가포르의 가장 풍부한 생태계로 향한다. 경로상에는 140종의 나비 종이 있는 언덕인 나비 언덕이 있다. 편의점은 신선한 코코넛 물을 판매하며, 이는 싱가포르의 농촌 과거의 또 다른 메아리이다.
체크 자와 습지는 모든 각도에서 감상할 수 있다. 600미터의 산책로가 해안선을 따라가고 얽힌 맹그로브를 통해 500미터 루프로 들어간다. 높은 관점을 위해 섬의 치솟은 초록 숲 위에 떠 있는 21미터 높이의 제자위 탑을 올라간다. 싱가포르는 자연 그대로 매우 좋아 보인다.
육지로 돌아와서 나는 창이 빌리지 호커 센터에서 하루를 마친다. 1975년에 지어진 24시간 푸드 코트는 주머니 크기의 가족 운영 노점과 깜박이는 수십 년 된 조명 상자로 구식 매력을 발산한다. 분위기는 활기차며, 옅은 분홍색 식당은 맑은 생선알 수프와 탄탄한 미에 고렝 국수를 국물을 마시는 지역 주민들로 가득하며 10달러(약 12달러) 미만이다. 끊임없는 상승 궤도에 있는 국가의 경우, 그 부는 또한 가장 단순한 기쁨에서도 발견된다.
싱가포르 항공은 시드니, 멜버른, 브리즈번, 케언즈, 애들레이드, 다윈, 퍼스에서 싱가포르로 운항한다. singaporeair.com을 참조하세요.
작가는 싱가포르 관광청의 초대손이었다.
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Singapore
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Pulau Ubin
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Changi Airport
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Straits of Johor
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Chek Jawa Wetlands
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Sydney
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Brisbane
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In a nation dominated by giant, billion-dollar structures, this little island and its tiny village are a step back in time.
Singapore seems to gain a new architectural wonder every other day, and its continued growth should come as no surprise. Since gaining independence in 1965, Singapore has rapidly transformed into one of the world’s wealthiest countries. Mudflats have morphed into billion-dollar structures such as Marina Bay Sands, Gardens by the Bay and various land reclamation projects.Yet, there’s a sliver of Singapore that’s evaded any sort of cosmopolitan makeover: Pulau Ubin.
Visiting the boomerang-shaped island is like stepping decades into the past. Just 20 minutes from Changi Airport, along the Straits of Johor, the 10-square-kilometre island is a rustic reprieve from the glass-and-steel silhouettes that dominate the mainland. Instead, rugged beauty endures, forests grow and biodiversity thrives. It’s also home to Singapore’s last remaining kampongs (villages), with fewer than 50 residents living in wooden, stilted houses scattered throughout the island.
Getting to Pulau Ubin is the true definition of living life in the slow lane. From the Changi Point Ferry Terminal, it’s a 10-minute journey on a bumboat – a diesel-guzzling, engine-roaring relic, a stark contrast to the sleek transport the country is known for. Unlike the MRT transit system’s strict timetable, there are no scheduled departure times; the small chugging boat sets sail once there are nine to 12 passengers, with tickets $S4 ($5) one way.
Pulau Ubin is far from the futuristic Singapore promoted. A lofty canopy covers the island; there’s no skyscraper in sight. The pier is metres from Pulau Ubin’s main thoroughfare: a narrow bitumen road aligned with timeworn two-storey shophouses, simple eateries, and tin-roofed shacks. A long-tailed macaque rummages through a street bin for food, a casual breach of Singapore’s strict laws around littering and public health.
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Another unusual sight is the lack of traffic. The island is mostly car-free, though a handful of taxi vans operate. To get around, I rent a bike for $S15 ($18) to pedal towards the island’s ecological highlight: Chek Jawa Wetlands.
Long before it was touted as an outdoor lover’s paradise, Pulau Ubin (Malay for “Granite Island”) served as an industrial hub. In the 19th century, its granite quarries lured Chinese and Malay settlers, while surrounding areas flourished with coffee, coconut, rubber, and tobacco plantations. Tidal rivers were dammed to support the local fishing industry. What was once five islands eventually amalgamated into Singapore’s second-largest offshore island.
Things took a turn in the late 20th century, with the once-prosperous island in a state of decline. Its main economic driver, the last granite quarry, ceased operations in 1999, spurring a natural resurgence.
Today, the island is managed by the National Parks Board (NParks). Nature has healed industrial scars, transforming former quarries into emerald freshwater lakes. The new pools attract a diverse array of wildlife, including 141 bird species, such as the prehistoric-looking oriental pied hornbill.
I cycle 40 minutes, with the soaring canopy intermittently shielding me from the tropical rains, on my way to Singapore’s richest ecosystem. En route is Butterfly Hill, a knoll with 140 butterfly species. A convenience shop sells fresh coconut water, another echo of Singapore’s rural past.
Chek Jawa Wetlands can be appreciated from all angles. A 600-metre boardwalk traces the shoreline and leads into a 500-metre loop through tangled mangroves. For an elevated perspective, I climb the 21-metre-high Jejawi Tower, which floats above the island’s soaring green forest. Singapore looks remarkably good au naturale.
Back on the mainland, I finish the day at Changi Village Hawker Centre. Built in 1975, the 24-hour food court exudes old-school charm with its pocket-sized family-run stalls and flickering decades-old lightboxes. The atmosphere is lively, with its pale-pink mess hall filled with locals slurping clear fish ball soups and springy mie goreng noodles for less than $S10 ($12). For a country on a relentless upward trajectory, its wealth is also found in its simplest pleasures.
FLYSingapore Airlines flies to Singapore from Sydney, Melbourne, Brisbane, Cairns, Adelaide, Darwin and Perth. See singaporeair.com
The writer was a guest of the Singapore Tourism Board.
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