이 세계의 일부에서는 랍스터가 호주의 베지마이트만큼 흔하다
In this part of the world, lobster is as common as Vegemite in Australia
Sydney Morning Herald
Julietta Jameson
EN
2026-04-10 23:00
Translated
랍스터가 세계적으로 유명하지만, 캐나다의 이 주에는 뛰어난 해산물이 훨씬 더 많다.
전 세계 많은 사람들에게 노바스코셜 랍스터는 귀한 별미다. 하지만 캐나다 대서양 연안의 이 주에서는 호주인에게 베지마이트만큼 일상적이다. 일부 어머니들은 학교 도시락에 랍스터 샌드위치를 싸주기도 한다.
나는 랍스터를 싫어하지 않지만, 특별히 좋아하지도 않는다. 저녁 식사를 위해 너무 많은 수고가 필요해 보인다. 노바스코셜을 방문하면 생각이 바뀔 수도 있다고 생각했다. 단지 그곳에 가는 것도 힘든 일이었기 때문이다. 호주에서 더 먼 목적지는 거의 없다. 수도 할리팩스는 시드니에서 거의 17,000킬로미터 떨어져 있다.
멜버른에서 출발하여 거의 이틀간의 여행 후 배고픈 상태로 도착했다. 짐을 우아한 중앙의 서튼플레이스 호텔에 내려놓고 할리팩스의 아담한 시내 거리를 돌아다니며 저녁을 찾았다. 가장 인기 있는 레스토랑 중 하나인 더 바이시클 씨프에서 바 옆에 빈 자리가 있었다.
나는 랍스터를 주문하려던 중이었지만 옆의 손님들이 신선한 게와 마스카르포네 라비올리를 선택하라고 주장했다. 나는 반대하지 않았고, 다행이었다. 동부 캐나다 요리 탐험의 가장 맛있는 시작이었다.
더 바이시클 씨프는 관광객이 많은 4.4킬로미터의 항구변 산책로에 있다. 현재도 운영되는 항구는 캐나다 최대 규모의 해군 기지이며, 바쁜 상업 해운과 함께 랍스터 어업도 있다.
노바스코셜에서의 첫 전체 하루는 동료들과 함께 산책로 근처의 역사적인 선박과 해양 박물관을 방문했다. 점심은 한때 예인선 수리소였던 워터프론트 웨어하우스에서 먹었다.
우리는 넉넉한 해산물 타워를 주문했고, 광택나는 신선한 랍스터가 주요 위치에 있었다. 나는 앞치마를 두르기보다는 신선한 케이프 브레튼 굴을 주문했다.
"펫고스 코브에 갈 거야?" 할리팩스 체류 중에 반복적으로 받은 질문이다. 할리팩스 주민들은 이 마을을 랍스터만큼 자랑스러워하는 것 같다.
할리팩스에서 약 45분 거리에 있는 이곳은 캐나다에서 가장 많이 촬영되는 장소 중 하나다. 방문객들은 파도가 치는 화강암 위의 100년 된 현재도 운영되는 등대의 사진을 찍으려고 한다. 노바스코셜에는 150개 이상의 역사적인 등대가 있다.
많은 노력을 기울이는 것처럼 보여서 나는 다른 곳으로 돌아다녔다. 개조된 오두막인 스핀드리프트 갤러리에서 나는 어촌의 역사적 사진을 봤다.
오크 아일랜드 리조트에서 1시간 거리에 떨어져 있으며, 캐나다의 유럽 역사가 시작되기 훨씬 전에 랍스터가 음식으로 수확되었다는 것을 배웠다. 솔티 독 투어의 주인인 토니 샘슨은 "미크마크족은 10,000년 전에 이 지역에 살았습니다"라고 말했다.
"여전히 유물을 찾을 수 있습니다"라고 샘슨은 말하며 섬에서 가끔 나타나는 선주민 화살촉과 도구를 설명했다. "일부는 10,000년 정도 될 수 있습니다. 더 남쪽의 터스켓 섬 주변에서는 더 많이 나옵니다."
오크 아일랜드는 매장된 보물 수색에 관한 오랫동안 방영된 히스토리 채널 시리즈 '오크 아일랜드의 저주'의 촬영지다.
리조트 메뉴에는 랍스터가 없지만 만족스러운 또 다른 음식이 있다. 차우더다. 내 동료 중 한 명은 우리가 가는 모든 곳에서 차우더를 주문하며 차우더 여행을 다니고 있다.
우리가 계속 여행하면서 노바스코셜의 다른 상징들이 초점에 들어온다. 특히 등대다. 펫고스 코브 이후로 세기 시작했다. 해안을 따라 작동하는 등대마다 두 개의 장식용 버전이 주 남부의 화려한 집들의 정원에 있다.
그 집들은 봉봉 상자처럼 나란히 앉아 있으며, 각각의 장식이 있으며 투어의 가장 눈에 띄는 즐거움 중 하나다.
1753년에 설립된 루넹부르그에서 최고조에 이른다. 이곳은 계획된 영국 식민지 정착촌의 북미 최고 사례로서 유네스코 세계유산에 등재되어 있다. 루넹부르그 워킹 투어와 함께 우리의 음식 모험에서 우아하고 즐거운 곳이다.
투어의 마지막 정류장인 항구변의 올드 피시 팩토리 레스토랑에서는 맛있는 랍스터 롤을 제공한다.
나는 랍스터에 대해 생각이 바뀌고 있는 것 같다. 루넹부르그 남쪽 1시간 거리의 화이트 포인트 비치 리조트에서 밤을 샐 때 랍스터 서식지를 방문하기로 결정했다.
이것은 96년 된 여름 캠프 스타일의 리조트이며, 호주인에게는 영화에서만 본 장소다.
북대서양에 잠시 들어가는 것이 무례하지 않을 것 같다. 비가 내리고 바다가 출렁이고 있었으며 접수처의 안내판에는 물의 온도가 18도라고 적혀 있었다.
안내판은 거짓말을 하지 않았다. 매우 추웠다. 랍스터에는 이상적이지만 나에게는 그렇지 않았다.
나는 리조트의 해양 테마 식당에서 따뜻해졌다. 랍스터 대신 전문적으로 조리된 캐나다 스테이크가 있었다.
캐나다의 문화는 광대하고 풍부하며, 우리는 주의 남쪽 끝인 아카디안 쇼어로 향하고 있다.
1600년대 초부터 프랑스 아카디안 정착자들이 이 해안을 형성했다. 1세기 이상 지역은 프랑스와 영국의 분쟁 지역이었으나 결국 영국이 통제하게 되었고, 18세기 중반에 수천 명의 아카디안이 강제로 이동당했다.
오늘날 아카디안 문화는 노바스코셜에서 해산물 기반 요리, 해양 전통, 언어 및 바다와 연결된 강한 정체성을 통해 지속된다.
웨지포트 마을 근처에서 우리는 작은 낚싯배 뒤에 불안정하게 고정된 플라스틱 의자에서 이 모든 것을 탐험한다.
우리는 투스켓 아일랜드 투어와 함께하고 있으며, 선장이자 사업주인 사이먼 르블랑은 다세대 랍스터 어업 가족의 아카디안이다.
우리는 인상적인 상업 랍스터 선박의 함대 주위를 항해하여 300년 전 아카디안이 어장에 더 가까워지기 위해 오두막을 지은 투스켓 섬에 도착한다.
지역 주민들은 여전히 랍스터 시즌에 섬에 덫을 유지하고 있으며, 오두막은 이제 주말 별장이다. 르블랑이 소유한 오두막에서 차우더 점심을 먹을 예정이다.
하지만 투어 1시간 후 우리 배의 엔진이 멈췄다. 해적과 럼주 밀수꾼의 시대에는 이곳이 고장나기에 무서운 장소였을 것이다.
오늘날 르블랑은 차분히 무선으로 도움을 요청한 후 다리에서 내려와 해양 샹티를 부르기 시작했다. 우리는 깊은 푸른 물 위에서 흔들리고 있다. 부드러운 바람이 불고, 햇빛이 물에 반짝이며, 하늘은 잊어버린 나의 꽃 색깔이다.
우리는 곧 구조받았다. 너무 빨리 구조받았다면, 나는 랍스터와 노바스코셜이 의미하는 모든 것이 지역의 독특한 환대성, 역사 및 아름다움을 즐기기 위해 속도를 늦추라는 초대임을 깨달았다.
우리는 1605년 프랑스인에 의해 설립되고 현재 북미에서 가장 오래된 유럽 정착촌 중 하나인 아름다운 애나폴리스 로얄을 방문한다. 점심은 펀디 만 해변에 있는 홀스 항구 랍스터 파운드에서 먹었다.
로브스터 파운드에서 나는 더 이상 앞치마를 피할 수 없었다. 여기서는 생랍스터를 무게로 주문한다. 나는 가장 작은 것을 주문했으며, 생물들이 냄비를 기다리고 있는 탱크를 오래 보지 않으려고 노력했다.
나는 계속했지만, 여전히 이것이 랍스터 계시라고 말할 수 없었다. 여전히 식사를 위해 너무 많은 일이다. 테이블의 대부분의 사람들은 랍스터 점심에 만족했다.
펀디 만에서 고래 관찰 전에 우리는 작은 카페에서 또 다른 점심을 먹는다. 나는 메뉴를 훑어봤다. 랍스터는 없지만 노바스코셜의 또 다른 상징인 가리비가 롤을 채웠다. 내가 너무 많은 해산물을 먹어서 나는 구운 치즈 샌드위치를 주문하려고 했다.
그때 나는 펀디 만의 가리비, 특히 디그비 가리비가 전 세계적으로 소중한 것을 기억했다. 내 더 나은 자아가 말했다. 집에서 얼마나 자주 가리비 롤이 20달러 점심 옵션이 되겠는가? 이러한 양질의 가리비로?
반짝이는 물 위에 뉴브런즈윅을 바라보며, 맑은 초가을 날씨에 나는 내 인생 최고의 샌드위치 중 하나를 먹었다.
더 나은 자아와 노바스코셜의 풍요로움과 관대함에 감사한다. 모든 감각을 위한 기억할 만한 잔치가 있다. 랍스터 팬이든 아니든.
나는 랍스터를 싫어하지 않지만, 특별히 좋아하지도 않는다. 저녁 식사를 위해 너무 많은 수고가 필요해 보인다. 노바스코셜을 방문하면 생각이 바뀔 수도 있다고 생각했다. 단지 그곳에 가는 것도 힘든 일이었기 때문이다. 호주에서 더 먼 목적지는 거의 없다. 수도 할리팩스는 시드니에서 거의 17,000킬로미터 떨어져 있다.
멜버른에서 출발하여 거의 이틀간의 여행 후 배고픈 상태로 도착했다. 짐을 우아한 중앙의 서튼플레이스 호텔에 내려놓고 할리팩스의 아담한 시내 거리를 돌아다니며 저녁을 찾았다. 가장 인기 있는 레스토랑 중 하나인 더 바이시클 씨프에서 바 옆에 빈 자리가 있었다.
나는 랍스터를 주문하려던 중이었지만 옆의 손님들이 신선한 게와 마스카르포네 라비올리를 선택하라고 주장했다. 나는 반대하지 않았고, 다행이었다. 동부 캐나다 요리 탐험의 가장 맛있는 시작이었다.
더 바이시클 씨프는 관광객이 많은 4.4킬로미터의 항구변 산책로에 있다. 현재도 운영되는 항구는 캐나다 최대 규모의 해군 기지이며, 바쁜 상업 해운과 함께 랍스터 어업도 있다.
노바스코셜에서의 첫 전체 하루는 동료들과 함께 산책로 근처의 역사적인 선박과 해양 박물관을 방문했다. 점심은 한때 예인선 수리소였던 워터프론트 웨어하우스에서 먹었다.
우리는 넉넉한 해산물 타워를 주문했고, 광택나는 신선한 랍스터가 주요 위치에 있었다. 나는 앞치마를 두르기보다는 신선한 케이프 브레튼 굴을 주문했다.
"펫고스 코브에 갈 거야?" 할리팩스 체류 중에 반복적으로 받은 질문이다. 할리팩스 주민들은 이 마을을 랍스터만큼 자랑스러워하는 것 같다.
할리팩스에서 약 45분 거리에 있는 이곳은 캐나다에서 가장 많이 촬영되는 장소 중 하나다. 방문객들은 파도가 치는 화강암 위의 100년 된 현재도 운영되는 등대의 사진을 찍으려고 한다. 노바스코셜에는 150개 이상의 역사적인 등대가 있다.
많은 노력을 기울이는 것처럼 보여서 나는 다른 곳으로 돌아다녔다. 개조된 오두막인 스핀드리프트 갤러리에서 나는 어촌의 역사적 사진을 봤다.
오크 아일랜드 리조트에서 1시간 거리에 떨어져 있으며, 캐나다의 유럽 역사가 시작되기 훨씬 전에 랍스터가 음식으로 수확되었다는 것을 배웠다. 솔티 독 투어의 주인인 토니 샘슨은 "미크마크족은 10,000년 전에 이 지역에 살았습니다"라고 말했다.
"여전히 유물을 찾을 수 있습니다"라고 샘슨은 말하며 섬에서 가끔 나타나는 선주민 화살촉과 도구를 설명했다. "일부는 10,000년 정도 될 수 있습니다. 더 남쪽의 터스켓 섬 주변에서는 더 많이 나옵니다."
오크 아일랜드는 매장된 보물 수색에 관한 오랫동안 방영된 히스토리 채널 시리즈 '오크 아일랜드의 저주'의 촬영지다.
리조트 메뉴에는 랍스터가 없지만 만족스러운 또 다른 음식이 있다. 차우더다. 내 동료 중 한 명은 우리가 가는 모든 곳에서 차우더를 주문하며 차우더 여행을 다니고 있다.
우리가 계속 여행하면서 노바스코셜의 다른 상징들이 초점에 들어온다. 특히 등대다. 펫고스 코브 이후로 세기 시작했다. 해안을 따라 작동하는 등대마다 두 개의 장식용 버전이 주 남부의 화려한 집들의 정원에 있다.
그 집들은 봉봉 상자처럼 나란히 앉아 있으며, 각각의 장식이 있으며 투어의 가장 눈에 띄는 즐거움 중 하나다.
1753년에 설립된 루넹부르그에서 최고조에 이른다. 이곳은 계획된 영국 식민지 정착촌의 북미 최고 사례로서 유네스코 세계유산에 등재되어 있다. 루넹부르그 워킹 투어와 함께 우리의 음식 모험에서 우아하고 즐거운 곳이다.
투어의 마지막 정류장인 항구변의 올드 피시 팩토리 레스토랑에서는 맛있는 랍스터 롤을 제공한다.
나는 랍스터에 대해 생각이 바뀌고 있는 것 같다. 루넹부르그 남쪽 1시간 거리의 화이트 포인트 비치 리조트에서 밤을 샐 때 랍스터 서식지를 방문하기로 결정했다.
이것은 96년 된 여름 캠프 스타일의 리조트이며, 호주인에게는 영화에서만 본 장소다.
북대서양에 잠시 들어가는 것이 무례하지 않을 것 같다. 비가 내리고 바다가 출렁이고 있었으며 접수처의 안내판에는 물의 온도가 18도라고 적혀 있었다.
안내판은 거짓말을 하지 않았다. 매우 추웠다. 랍스터에는 이상적이지만 나에게는 그렇지 않았다.
나는 리조트의 해양 테마 식당에서 따뜻해졌다. 랍스터 대신 전문적으로 조리된 캐나다 스테이크가 있었다.
캐나다의 문화는 광대하고 풍부하며, 우리는 주의 남쪽 끝인 아카디안 쇼어로 향하고 있다.
1600년대 초부터 프랑스 아카디안 정착자들이 이 해안을 형성했다. 1세기 이상 지역은 프랑스와 영국의 분쟁 지역이었으나 결국 영국이 통제하게 되었고, 18세기 중반에 수천 명의 아카디안이 강제로 이동당했다.
오늘날 아카디안 문화는 노바스코셜에서 해산물 기반 요리, 해양 전통, 언어 및 바다와 연결된 강한 정체성을 통해 지속된다.
웨지포트 마을 근처에서 우리는 작은 낚싯배 뒤에 불안정하게 고정된 플라스틱 의자에서 이 모든 것을 탐험한다.
우리는 투스켓 아일랜드 투어와 함께하고 있으며, 선장이자 사업주인 사이먼 르블랑은 다세대 랍스터 어업 가족의 아카디안이다.
우리는 인상적인 상업 랍스터 선박의 함대 주위를 항해하여 300년 전 아카디안이 어장에 더 가까워지기 위해 오두막을 지은 투스켓 섬에 도착한다.
지역 주민들은 여전히 랍스터 시즌에 섬에 덫을 유지하고 있으며, 오두막은 이제 주말 별장이다. 르블랑이 소유한 오두막에서 차우더 점심을 먹을 예정이다.
하지만 투어 1시간 후 우리 배의 엔진이 멈췄다. 해적과 럼주 밀수꾼의 시대에는 이곳이 고장나기에 무서운 장소였을 것이다.
오늘날 르블랑은 차분히 무선으로 도움을 요청한 후 다리에서 내려와 해양 샹티를 부르기 시작했다. 우리는 깊은 푸른 물 위에서 흔들리고 있다. 부드러운 바람이 불고, 햇빛이 물에 반짝이며, 하늘은 잊어버린 나의 꽃 색깔이다.
우리는 곧 구조받았다. 너무 빨리 구조받았다면, 나는 랍스터와 노바스코셜이 의미하는 모든 것이 지역의 독특한 환대성, 역사 및 아름다움을 즐기기 위해 속도를 늦추라는 초대임을 깨달았다.
우리는 1605년 프랑스인에 의해 설립되고 현재 북미에서 가장 오래된 유럽 정착촌 중 하나인 아름다운 애나폴리스 로얄을 방문한다. 점심은 펀디 만 해변에 있는 홀스 항구 랍스터 파운드에서 먹었다.
로브스터 파운드에서 나는 더 이상 앞치마를 피할 수 없었다. 여기서는 생랍스터를 무게로 주문한다. 나는 가장 작은 것을 주문했으며, 생물들이 냄비를 기다리고 있는 탱크를 오래 보지 않으려고 노력했다.
나는 계속했지만, 여전히 이것이 랍스터 계시라고 말할 수 없었다. 여전히 식사를 위해 너무 많은 일이다. 테이블의 대부분의 사람들은 랍스터 점심에 만족했다.
펀디 만에서 고래 관찰 전에 우리는 작은 카페에서 또 다른 점심을 먹는다. 나는 메뉴를 훑어봤다. 랍스터는 없지만 노바스코셜의 또 다른 상징인 가리비가 롤을 채웠다. 내가 너무 많은 해산물을 먹어서 나는 구운 치즈 샌드위치를 주문하려고 했다.
그때 나는 펀디 만의 가리비, 특히 디그비 가리비가 전 세계적으로 소중한 것을 기억했다. 내 더 나은 자아가 말했다. 집에서 얼마나 자주 가리비 롤이 20달러 점심 옵션이 되겠는가? 이러한 양질의 가리비로?
반짝이는 물 위에 뉴브런즈윅을 바라보며, 맑은 초가을 날씨에 나는 내 인생 최고의 샌드위치 중 하나를 먹었다.
더 나은 자아와 노바스코셜의 풍요로움과 관대함에 감사한다. 모든 감각을 위한 기억할 만한 잔치가 있다. 랍스터 팬이든 아니든.
Its lobster might be world famous, but that’s just the beginning of the outstanding seafood in this Canadian province.
To many around the globe, Nova Scotia lobster is a prized delicacy. But in the province on Canada’s Atlantic coast, it’s as everyday as Vegemite to an Aussie – some mums have been known to pack lobster sandwiches in school lunchboxes.I don’t dislike lobster; I just don’t love it. It seems like a lot of work for dinner. Visiting Nova Scotia might change my mind, I thought, as just getting there is hard work. Few destinations are further from Australia – the capital, Halifax, is nearly 17,000 kilometres from Sydney.
I arrive hungry – unsurprising after nearly two days’ travel (I started from Melbourne) – to drop my bags at the central and elegant Sutton Place Hotel, then wander Halifax’s compact downtown streets looking for dinner. At The Bicycle Thief, one of its most popular restaurants, there’s a free stool at the bar.
I am about to order the lobster but the diners beside me insist I choose the fresh crab and mascarpone ravioli. I don’t argue – and I’m glad. It is the most delicious start to my east-Canadian culinary explorations.
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The Bicycle Thief is on the touristy 4.4-kilometre harbourside boardwalk. The working harbour is home to Canada’s largest naval base, and there’s some lobster fishing alongside the busy commercial shipping.
On my first full day in Nova Scotia, I join my travel companions to visit historic vessels and a maritime museum off the boardwalk. Lunch is at the Waterfront Warehouse, once a tugboat repair depot.
We order the generous seafood towers, with gleaming, fresh lobster in prime position. I’m not enticed to don the shelling bib just yet, instead going for the plump local Cape Breton oysters, shucked to order.
“Are you going to Peggy’s Cove?” It’s a question I’m asked repeatedly during my short stay in the capital. Halifaxians, it seems, are almost as proud of this village as they are of lobster.
About 45 minutes from Halifax, it is among the most photographed sites in Canada. Visitors angle for a shot of its century-old working lighthouse – one of more than 150 historic beacons in Nova Scotia – atop wave-washed granite.
Joining the throng looks like a lot of effort for an uncertain return. Like lobster, so I wander off. In the Spindrift Gallery, a converted cottage, I view evocative old photographs of the village’s fishing community that put the industry into historical perspective.
An hour’s drive away at Oak Island Resort, I learn that long before Canada’s European history began, lobster was harvested for food. “The Mi’kmaq were in this area 10,000 years ago,” says Tony Sampson, whose Salty Dog Tours ferries visitors to nearby Oak Island.
“You still find artefacts,” Sampson says, describing Indigenous arrowheads and tools that occasionally surface on the island. “Some could be up to 10,000 years old. Further south, around the Tusket Islands, even more turn up. It was heavily fished by them.”
(Oak Island is the location for The Curse of Oak Island, a long-running History Channel series about the search for buried treasure – Sampson’s a regular cast member.)
Lobster isn’t on the menu at the resort, but there is another satisfying staple – chowder. Rather than leaning into lobster, one of my travel mates is on a chowder odyssey, ordering it wherever we dine.
Other Nova Scotian emblems come into focus as we continue our trip – lighthouses, for one. I start counting them after Peggy’s Cove: for every one working along the coast, there are two ornamental versions dotting the manicured gardens of brightly coloured homes in the province’s south, and I count them too.
Those houses – sitting side by side like a box of bonbons, each with their own embellishments – are among the most striking pleasures of touring here.
They reach a kaleidoscopic peak in Lunenburg, established in 1753, a UNESCO World Heritage Site as North America’s best surviving example of a planned British colonial settlement. It’s a whimsically hued and delightful place to stroll on our food adventure with Lunenburg Walking Tours.
Our last stop on the tour, at the Old Fish Factory Restaurant on the waterfront, includes a delectable lobster roll – no bib required.
It seems I’m coming around to the whole lobster thing – so much so that I decide to visit lobster habitat – kind of – when we overnight at White Point Beach Resort, an hour south of Lunenburg on the coast.
It’s a 96-year-old summer camp-style resort, dreamy for an Australian who’s only ever seen such places in movies (hello, Dirty Dancing).
So it feels rude to not take a dip in the North Atlantic – despite the fact that it’s raining, the sea is churning and a board at reception says the water is 18C.
The board doesn’t lie. It’s very cold – ideal for lobsters, not so much for me.
I warm up in the resort’s nautically themed dining room. In place of lobster, there is an expertly cooked Canadian steak – a reminder that Canada’s bounty goes well beyond the ocean.
Canada’s culture is vast and rich, and soon we are heading to the Acadian Shores, on the southernmost end of the province.
From the early 1600s, French Acadian settlers shaped this coast, fishing and farming reclaimed land. For more than a century, the region was contested by France and Britain, until the British took control and, in the mid-18th century, forced away thousands of Acadians.
Today, Acadian culture endures in Nova Scotia through its seafood-driven cuisine, maritime traditions, language and strong sense of identity tied to the sea.
Off the town of Wedgeport, we explore all that, from plastic chairs precariously untethered in the back of a wee fishing boat.
We’re with Tusket Island Tours; our captain and the outfit’s owner, Simon LeBlanc, is Acadian, from a multi-generational lobster fishing family.
We navigate around a fleet of impressive commercial lobster vessels to the Tusket Islands, where three centuries ago Acadians built shanties (shacks) so they could be closer to the fishing grounds.
Locals still keep their traps on the islands for the lobster season and the shanties are now weekenders, and we’re set for a chowder lunch in one owned by LeBlanc.
But an hour into the tour our boat’s engine dies. In the days of pirates and rum runners, this would have been a scary place to break down.
Today, LeBlanc calmly radios for help, then steps from the bridge to sing sea shanties a cappella – his voice is lovely – while we bob on the deep blue, waiting. A gentle breeze blows, the sun glints off the water with an intensity I’ve never seen before and the sky is the colour of forget-me-nots.
We’re soon rescued – too soon if you ask me – and towed on our way, as I realise lobster and all it means to Nova Scotia has become an invitation to slow down and enjoy the region’s unique hospitality, history and beauty.
In days to come we visit the pretty Annapolis Royal, established by the French in 1605, now one of the oldest European settlements in North America. Lunch is at Halls Harbour Lobster Pound, on the shore of the Bay of Fundy – where an armada of lobster boats rests on the seabed awaiting the turn of the 16-metre tide.
At the Lobster Pound, I can avoid the bib no longer. Here, live lobster is ordered by weight. I order the smallest, trying not look too long at the tanks where the creatures await the pot.
I crack on – pun intended – but still can’t say it’s my lobster epiphany. Still too much work for a meal. Most others at the table are thrilled by their lobster lunch (one abstains, having cried at the sight of the tanks).
Before whale watching off Digby in the Bay of Fundy, we stop for yet another lunch at a small cafe that doubles as a ticket office. I scan the menu. No lobster, but scallops – another Nova Scotia emblem – populate a roll. I’ve had so much seafood, I am about to order the grilled cheese sandwich.
Then I remember Bay of Fundy scallops, particularly Digby scallops, are prized worldwide. My better self pipes up: how often back home is a scallop roll going to be a $20 lunch option? With scallops this good?
Looking across sparkling water towards New Brunswick in the open air on a blue-sky early autumn day, I eat one of the greatest sandwiches of my life.
Thank goodness for better selves, and for the bounty and generosity of Nova Scotia, there is a memorable feast for all the senses. Lobster fans or not.
FLYAir Canada flies Sydney-Vancouver direct. Reaching Halifax requires at least another connection, most likely in Calgary. See aircanada.com
STAYThe Sutton Place Hotel Halifax is a stylish and central base in the capital. Rooms from $300. See suttonplace.com
Oak Island Resort, a charming seaside hotel, has rooms and “chalets”. From $200. See oakislandresort.ca
White Point Beach Resort has a range of accommodation on its vast grounds, from rooms to houses. Its new Lakeside Glomes glamping domes are from $215. See whitepoint.com
TOURSalty Dog Tours, from $47 a person. See saltydogtours.com
Lunenburg Walking Tours’ Tastes of Lunenburg, from $109 a person. See lunenburgwalkingtours.com
Tusket Island Tours, from about $126 a person. See tusketislandtours.com
The writer travelled as a guest of Tourism Nova Scotia (novascotia.com) and Destination Canada (travel.destinationcanada.com/en-au).
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